KATUOINEKIN - alpinistas de videojuego

15 de octubre de 2017

ANTIMATERIA | CASTRO CANDILEJAS

Ayer Raúl y yo hicimos una escapada fugaz al desfiladero de la Hermida. La vía que teníamos en mente era una ultraclásica de la zona: Antimateria.

Partimos el viernes desde Bilbao y después de unas cervezas y un bañito en las termas de la Hermida, subimos a dormir a Allende, pueblo desde donde se empieza la aproximación al Agero y al Castro Candilejas. Como se preven altas temperaturas, el sábado por la mañana nos levantamos bastante temprano y después de un copioso desayuno subimos hasta la base de la pared. Nos repartimos el material y empezamos a escalar.

Largo 1 (6b): Se trata de una fisura protegida por un clavo a mitad de recorrido, se equipa a cañón todo el recorrido y los pasos más duros se encuentran en una bavaresa justo en la llegada a la R. Nosotros lo protegimos con el alien gris y el 3 de Camalot.

Largo 2 (6a+): Tirada muy bonita que cuenta con un friend empotrado nada más salir de la R y un montón de clavos, cordinos y puentes de roca entre otros. Muy fácil de escalar y de proteger. Roca 5 estrellas.

Largos 3 y 4 (V+ y V): Las dos siguientes tiradas nosotros las empalmamos. Tirando a tope de cuerda queda un largo muy bonito y aunque fácil, nos va a permitir poder meter muchos seguros a placer. Nosotros en la R3 chapamos uno de los parabolts con una con una cinta muy larga y continuamos recto por la chimenea que hay sobre nuestras cabezas. Después de un diedro tumbadito y fisurado (abundan los cantos), la R4 nos quedará a la izquierda en una gran repisa.

Largo 5 (IV+): Tirada muy corta que si se quiere rapelar la vía no es necesario dársela. Para bajar por la pared rapelaríamos desde la R4 hasta la R2 y desde aquí hasta el suelo. Nosotros como solamente llevábamos un reverso salimos por arriba. Reunión sobre dos cordinos en puentes de roca.

Añadir que a excepción de las reus que cuentan con parabolts con anillas, en el resto del recorrido no vamos a encontrar ningún expansivo, pero si que hay bastante material fijo. Antimateria era una vía que tenía muchas ganas de escalar ya desde hace tiempo, por fin hemos podido tachar una clásica; un placer como siempre disfrutar de esta salida exprés con Raulín, un  auténtico crack.

Aquí dejo un pequeño vídeo-resúmen de la actividad, poco a poco espero ir pillándole el truquillo a esto de editar vídeos, espero que os guste.



10 de octubre de 2017

GIZON BERRI BAT NAIZ | PICU URRIELLU

Hace unos meses Asier Zugadi y yo nos decidimos a escalar juntos la Gizon Berri Bat Naiz a la oeste del Naranjo de Bulnes. En aquella ocasión escalamos 7 largos y terminamos escapándonos por la Rabadá-Navarro para rapelar la Murciana; había llegado el momento de sacarse esa espina.

Volvemos a Asturias, a Pandébano. Cargamos las mochilas y recorremos de nuevo la aproximación que nos deja a los pies de nuestro querido Picu Urriellu. Después de una fría noche, sin mucho madrugar salimos del saco, preparamos todo el material, desayunamos y a eso de las 9.30 estamos poniéndonos los gatos a pie de vía. A continuación una breve descripción de los largos:

Largo 1 (7b+): el paso más duro está justo en el suelo, con una sección a bloque que metérsela en frío y para desayunar... a nuestro juicio es bastante recio. De todas formas se encuentra bien equipado con spits para acerar, el resto del largo será 6b.

Largo 2 (7a): el segundo largo se trata de uno de los mejores y más bonitos de todo el recorrido. Escalada sobre regleta pequeña y pies finos nos van poniendo ya en canción para prepararnos para los largos que nos vienen por arriba.

Largo 3 (6c): ¡Espectacular! Largo también buenísimo repleto de gotas de agua. Se escala fácil y la calidad de la roca es alucinante. En los primeros metros antes de llegar al primer spit se puede proteger con algún alien o fisurero pequeño.

Largo 4 (7a+): largo similar al segundo Tiene una pequeña travesía a mitad de largo y el paso duro en la llegada a la R. La tónica vuelve a ser de presa pequeña y pies finos. La roca no deja de ser soberbia.

Largo 5 (6c): Comienza por el “diedrito” que tenemos encima y la tendencia va todo el rato a derechas. Después de una pequeña travesía alcanzamos un muro vertical repleto de cantos grandes hasta llegar a la reu.

Largo 6 (6b/+): Se trata de la tirada más expuesta de toda la vía. Aunque fácil, los seguros alejan bastante y a veces cuesta verlos teniendo que navegar para poder llegar de uno a otro. Es bastante mantenido en su grado.

Largo 7 (V+): Largo tumbado con bastante canto, muy sencillo de escalar, pero comprometido ya que solamente cuenta con dos spits. Se llega justo a la mitad de la pared, al paso de “la Guitarra” de la Rabadá-Navarro.

Largo 8 (7a+): puede que sea el mejor largo de todos. Una buena regletada con pasos obligados entre seguro y seguro nos va haciendo progresar. Pies en adherencia en placas completamente verticales. Aquí el menda protagonizó el vuelo sin motor del día... jajajaja

Largo 9 (7a): largo bonito que se deja escalar bien. No tiene ninguna sección clave pero las chapas se encuentran bastante distanciadas y hay que ir bien entre una y otra. Ambiente garantizado.

Largo 10 (6b+): se trata del último largo de la Gizon. La entrada es un poco rara ya que hay que escalar recto hacia arriba y después salirse en busca de la segunda chapa a la derecha, al loro con no embarcarse y tirar de frente. Los seguros también alejan pero la pared da mucho canto y se escala muy cómodo.

Desde aquí si se desea hacer cima se deben escalar los tres últimos largos de la Directísima (V, V, V). Nosotros queríamos rapelar por la misma vía, ya que todas las reuniones de la Gizon Berri Bat Naiz se encuentran equipadas con spits y maillón, sin embargo y para nuestra sorpresa, al llegar a la R10 nos encontramos con 3 clavos desde los que no nos apetecía mucho bajarnos... como no llevamos croquis de la vía y no sabemos cómo continuar para salir por arriba, decidimos darnos una tirada más en travesía en busca de la Murciana. Destrepando una canal muy facilita encontramos la línea de bajada de la oeste y en 7 rápeles llegamos al suelo.

Como resumen, comentar que: a pesar del frío que pasamos sobre todo en los primeros largos y las incomodidades de alguna que otra reunión bastante colgada, ha sido todo un placer compartir esta vía con el señor Asier. Puede que sea cierto que la filosofía de equipamiento no sea compartida por todo el mundo, aun así no cabe duda de que es un regalo poder tener una vía de esta calidad para forzar el libre, y más en una mítica pared como es la oeste del Picu. Se encuentra completamente equipada con spits, y aunque en algunos sitios se encuentren algo distanciados, si se va bien no es necesario llevar material de autoprotección para repetirla. Las reuniones lo dicho, todas equipadas para rapelar excepto la última, que no pertenecería propiamente a la Gizon, si no a la Directísima. En cuanto a la roca, mencionar que es de una calidad insuperable, no hay ni un metro malo en esta caliza 5 estrellas.

Aquí dejo un pequeño-vídeo resumen de la actividad, espero que lo disfrutéis.


25 de septiembre de 2017

DE NATURALEZA SALVAJE en RIGLOS y ESPOLÓN DE ZIORDIA

Aquí estamos, de vuelta en Riglos. Esta vez nos hemos juntado Asier Zugadi y yo para ascender una línea que quizás haya caído un poco en el olvido, pero personalmente, creo sin duda se encuentra entre los mejores itinerarios que he escalado en estas paredes: De Naturaleza Salvaje.
La vía comienza en la parte de la izquierda de La Visera, en una gran plataforma a la que accedemos después de realizar una sencilla y corta trepada de III por una chimenea. Aquí la verdad que puede ser algo complicado seguir el recorrido correcto, hay un buen caos de vías que se cruzan unas con otras. Como referencia, comentar que hay una especie de fisurita a derechas muy magnesiada, esa línea es la Guirles Campos, nosotros debemos escalar la de su izquierda, justo al otro lado del “techito” que da continuidad esa fisura.
En los tres primeros largos, a diferencia de lo que pueda parecer, no vamos a encontrarnos esa gran abundancia de típicos bolos rigleros, si no que más bien se trata de una escalada de presa mediana/pequeña. Rondan el 6b+/c .
El cuarto largo atraviesa toda la zona de buitreras hasta colocarnos justo debajo de la gran cueva característica que se encuentra en el espolón desplomado de La Visera.
A pesar de tratarse de la tirada más corta de todas, el quinto largo es la joya de la corona. Un techo completamente horizontal de unos 4 metros nos hará disfrutar de un patio espectacular. Una escalada gorila por cantos buenos con el vacío más absoluto bajo nuestros pies. Ambiente garantizado.
Yo en mitad del desplomado
Yo en la R5

Zuga terminando el largo

Los dos siguientes largos también son espectaculares. Rondarán el 6c+ o 7a. Comenzamos a coger el desplome de La Visera y el típico patatal riglero ahora ya sí que se nos muestra en todo su esplendor. Pura continuidad, remadas de bolo a bolo y volando los pies para disfrutar del gorileo.

Foto de cordada desde la J.A. Sanz
Sexta reunión
El último de los largos es el más duro de todos, se trata de un 7b con sorpresa al final. Nosotros sin embargo nos escaqueamos por el 6a+ de la Fiesta del Biceps, por lo que nos queda pendiente esa última tirada para luchar un buen a vista en la cima de La Visera. Volveremos.
En la cima de La Visera
Cerveza post-escalada

Al día siguiente nos levantamos con demasiada calma. Visto el calor que habíamos pasado el sábado escalando con el sol azontándonos en la espalda decidimos marcharnos
Siempre de camino al piri se me van los ojos a un estético espolón de roca que se encuentra justo en la muga entre Egino y Ziordia, y que lleva por nombre el de este último: el Espolón de Ziordia. Tanto como a Asier como a mí nos hace ilusión subir por ahí. Es una de las pendientes que nunca se hacen y siempre se acaban quedando en el tintero.
Queríamos escaparnos del sol y ponemos rumbo a Ziordia... vaya alikates... entramos a la vía (orientación sur) a eso de las 3 de la tarde, cuando más fuerte está pegando... jaja.
Zuga dándole al primer largo
Con 16 chapas y una cuerda deportiva la resolvimos en 5 largos, 2 en la primera parte hasta el rápel y luego en 3 tiradas más hasta la cima. El largo más duro es el anteúltimo; una placa tumbada de 7a con pies finos. En la sección más dura hay bastantes spits seguidos por si se quiere pasar en A0.
Yo en la reu después del 7a
Asier y yo en la cima del espolón
Como resumen de ambas actividades:
1)      tanto como a mí como a Asier nos ha encantado De Naturaleza Salvaje, a excepción del espectacular techo del quinto largo no tenía grandes expectativas para esta vía, pero sin duda mi opinión ha cambiado drásticamente, ¡creo que es una imprescindible! Comentar que toda la vía está equipada con parabolts y el camino pese a ser bastante obvio hay que ir un poco al loro, ya que como comento más arriba, muchas vías se van cruzando y esto puede llevarnos a error.
2)      El Espolón de Ziordia es una muy bonita vía también, perfecta para realizarla el domingo en el viaje de vuelta y no llegar tarde a casa. También se encuentra equipada con expansivos y en esta ocasión no hay pérdida ya que se trata de la única línea del paño de roca. Para bajar hay que seguir por todo el “ccresterio” hasta encontrar unas marcas rojas que nos llevan directamente hasta la pista de la cantera, y desde aquí ya por el camino hasta el parking. 1h más o menos.
Como resumen del fin de semana: la verdad que ha estado de 10. Un placer volver a escalar con el señor Zugadi. Sin correr por las vías, parando en las reuniones a soltar los gatos, hacer, fotos, vídeos, charlar con las cordadas de las vías paralelas... hemos ascendido los 8 largos de La Visera en 4 horas y el Espolón de Ziordia en 1h30, ¡un auténtico placer!

Desde aquí un especial saludo también para Urko y Jani que el sábado hicieron la Mosquitos y el domingo repitieron la Normal al Puro.

16 de septiembre de 2017

FISURA DE LOS VALENCIANOS | GALAYOS

El fin de semana pasado Jabi, Fran, Urko y yo decidimos poner rumbo a la Sierra de Gredos. Después de un ajetreado día en los Galayos, el domingo subimos Urko y yo hasta el refugio Victory para escalar la famosa Fisura de los Valencianos en el Torreón.

En la Cabra, listos para subir

Yo en los Galayos, hacia más de un año que no visitaba estas agujas

Hay diferentes combinaciones para alcanzar esta fisura, todas ellas la verdad que muy atractivas. A nosotros lo que nos interesa es poder realizarlo más o menos rápido para poder bajar cuanto antes y poder regresar a Bilbao, por lo que optamos por la vía original (III+, III+, IV+, 6b+) .

Para acceder se sube trepando a la Plataforma de las Flores y desde aquí realizamos un rápel hacia la cara sur. En este punto empezamos a subir. Como vamos con la cuerda de deportiva de 80m, más o menos en ensamble, enseguida nos plantamos a pie de esta estética fisura, la que le da el nombre a la vía. El largo tiene una pinta muy buena, y para nuestra sorpresa descubrimos que hay bastante material fijo (un parabolt y varios clavos). Los friends entran a cañón en todo el recorrido, y nos va a pedir tallas grandes en su gran mayoría. Teníamos entendido que hacía falta el número 5 de Camalot, nosotros lo llevamos, pero sí que es verdad que se puede pasar sin él, no creemos que sea imprescindible.

A excepción de algún clavito viejo y cordinos, los tres primeros largo se encuentran limpios, ni tan siquiera reuniones. En la cima secundaria del Torreón sí que encontraremos dos bolts con cadena para asegurar la última tirada a nuestro segundo de cordada, y desde aquí para llegar a la cima principal debemos realizar un corto destrepe y subir por el colladito entre las dos cumbres. ¡Primera vez para Urko en subir a la cima del Torreón!


Desde aquí agradecer también a Fran y Jabilis las magníficas fotos que nos sacaron desde el refu, un fin de semana brutal con esta gente, pronto habrá que repetir ;)

Yo en mitad de la fisura y Urko asegurándome en la reunión

19 de julio de 2017

Intento a la DIVINA COMEDIA | ORDESA

Esta vez nos hemos juntado Arizio y yo para poner rumbo a Ordesa a escalar una de sus líneas en la pared de la Fraucata; la Divina Comedia. Arizio lleva unos 7 años sin visitar estos muros y para mi es la primera vez en venir. Estamos de estreno.

Tampoco voy a hacer mucho hincapié en la descripción de la vía ya que como el título de la entrada pronostica... nos terminamos bajando.

Sin más, mencionar que la verdad que íbamos escalando muy a gusto y muy rápido. A pesar de tratarse de una vía típicamente de artificial íbamos ganando metros y liberando y encadenando largos a muy bien ritmo, hasta llegar al techo de 7b. 

Yo en el segundo largo

Tercer largo

Yo en el cuarto largo

Tras intentarlo de una manera y de otra, agarrando la roca completamente descompuesta (esos hojaldres ordeseros), finalmente decidimos sacar el estribo y pasamos en artificial. A partir de aquí ya fue todo cuesta abajo.

Arizio en el techo

Seguimos escalando sin forzar ya demasiado el libre y llegamos hasta el séptimo largo. Se nos ha hecho ya muy tarde, está pegando un sol de justicia y la verdad que estamos guarreando en exceso la vía. Decidimos bajarnos. Empieza la aventura.

El equipamiento está de aquella manera... las reuniones se conforman de 3 o 4 buriles viejos y tenemos que rapelar en travesía y salvando todos los desplomes por los que previamente hemos subido. Poco a poco y guiando los rápeles vamos descendiendo de reunión en reunión hasta llegar al suelo (con algún que otro sustito entre medias).

Reunión en la Divina Comedia

Como resumen de la actividad: aunque no hemos podido subir íntegramente la Divina Comedia la experiencia global ha sido de 10. Arizio dice que nunca se hubiera esperado tener que abandonar desde tan arriba una vía en Ordesa y yo por fin he podido escalar en este mar de bloques, lajas, fisuras, diedros y desplomes. Íbamos con la idea no de liberar al 100%, pero si luchar todo lo que se pudiera y resulta que finalmente no estábamos escalando a gusto. Personalmente, sí que me dio la sensación de que la roca está muy descompuesta y de que todo lo que tocas se mueve y se cae (imagino que en vías más clasicorras y más repetidas no será así). El croquis del que disponíamos no estaba del todo claro y a nuestro parecer no era del todo correcto, dejo aquí uno provisional hecho a posteriori por Arizio, desde el suelo hasta el punto desde el que abandonamos.

Reseña por cortesía de Arizio

Fin de semana brutal con Arizio, habíamos escalado antes pero nunca nos habíamos metido en una pared juntos, para repetir, sin duda. Al día siguiente nos fuimos a Canfranc, a la escuela de deportiva de Los Meses, a escalar con chapitas para desestresar un poco el cerebro ;) jeje. Añado un pequeño vídeo. Se me olvidó la cámara así que está grabado con los móviles y la calidad deja bastante que desear, aun así es un bonito recuerdo de la aventura también. ¡Hasta la próxima!


26 de junio de 2017

SUR DIRECTA DE LOS MARTÍNEZ | NARANJO DE BULNES

El Naranjo de Bulnes siempre ha despertado en mí unos sentimientos muy intensos. Cada vez que piso su cima me inundan esas mismas emociones que sentí la primera vez, cuando por aquel entonces poco a poco íbamos aprendiendo en qué consistía este bello arte de la escalada.

Este fin de semana Olaiz y yo hemos ascendido esta maravillosa montaña por su ruta normal: la Sur Directa de los Martínez. Se trata de un itinerario de grado cómodo pero en el que sí o sí hay que escalar. Todas las reuniones se encuentran equipadas para rapelar con parabolt de 12mm y trianguladas con cadenas. También es la ruta normal de bajada de la montaña.

Las mayores dificultades nos las vamos a encontrar en los primeros metros para salvar el paso más duro de todo el recorrido (V). Se protege a placer con el Camalot del 3 en los tubos de órgano por los que discurre la línea. La reunión se encuentra en un nicho un pelín a la derecha de la vertical del largo (15m).

El segundo largo (IV+) comienza en travesía hacia la derecha. Un parabolt en la misma reunión nos protege el paso (conviene estar atento porque sobre nuestras cabezas también hay otro expansivo que puede inducir a error, no hay que ir por ahí). Nos centramos en la canal y ya por terreno más fácil hasta la reunión que está situada en una gran repisa muy cómoda. En este largo nos vamos a encontrar bastante material fijo (clavos, cordinos en puentes de roca...), pero se equipa muy bien con friends grandes y medianos (40m).

El tercer largo (IV) surca el diedro que vemos por la derecha de la R. Hay un friend empotrado en los primeros metros. Por terreno fácil llegamos hasta la R3 (20m).

El cuarto largo (IV+) sigue la línea de canalizos que podemos ir protegiendo con friends grandes y medianos de nuevo (también hay algún taco de madera empotrado con cordino). En la parte final el canalizo se divide en dos; se puede hacer tanto por el de la derecha como por el de la izquierda. La reunión queda a la izquierda en una repisa bastante grande y encajonada (40m). Nos encontramos al inicio de El Anfiteatro.

El quinto largo (III) consiste en una corta y sencilla trepada con tendencia la derecha hasta la reunión en una gran repisa (35m). Desde aquí realizaremos el primero de los rápeles.
Hasta la cima se sube trepando por una canal muy evidente algo descompuesta (ojo a la caída de piedras) hasta la arista cimera y después ya sin pérdida, caminando hasta la bella cima del Picu a 2519 metros.

Primera vez para Olaiz en pisar la punta del Naranjo, que nos regaló un espectacular mar de nubes con vistas a las cumbres más emblemáticas de Picos de Europa. Inmejorable.

Para bajar, se destrepa El Anfiteatro por la misma canal por la cual hemos ascendido y se rapela la misma vía; desde la R5 a la R4, de la R4 a la R2 y de R2 hasta el suelo (con dos cuerdas de 60m, sin problema). Nosotros sin embargo al ver la gran cantidad de gente que teníamos por debajo decidimos rapelar por la Teógenes.

Aquí dejo un pequeño vídeo de la jornada, espero que lo disfrutéis.




4 de junio de 2017

HIELO EN ECRINS | ALPES

Bueno, este es un vídeo que llevaba medio año en el cajón del olvido. En enero Fran y yo escapamos unos días a los Ecrins, primera visita para ambos a estas montañas.

Escalando en La Grave

Por fin he sacado un ratito para recopilar la gran cantidad de horas de grabación que se habían acumulado y he intentado aunarlas todas en este vídeo-resumen; 5 minutos que no se tratan más que de un bonito recuerdo de 9 días de escalada en los Alpes.

Los sitios que visitamos fueron: Ceillac, La Grave, el Vallon du Fournel y Freissinières en los Alpes. A la vuelta hicimos parada en la boca norte de Bielsa (Pirineos) para terminar el viaje con un sabor de bica inmejorable.

Aprovecho la llegada del verano para recordar algunos de los pioletazos que dimos en la temporada invernal, y de esta manera no perder la motivación por ver los trastos en el fondo del armario.

Después del conciertazo del otro día en Bilbo, aprovecho también para rendir mi pequeño homenaje a Guns and Roses, ahí os va el temazo ;)

Espero que disfrutéis viéndolo tanto o más que lo que disfrutamos nosotros grabándolo. EGURRE!!



25 de mayo de 2017

NUNCA HE DEJADO EL ROCK'N'ROLL | RANERO

El día que hicimos El Hombre de las Tabernas, encontramos una línea muy atractiva en la parte superior de las paredes de Ranero. Según finaliza la vía y después de salir al jardín superior, en la parte de la derecha aparecen unas plaquitas de unos 15-20m a lo sumo; en este pequeño paño de roca divisamos una estética fisura y ya que teníamos todo el material de autoprotección en el arnés decidimos darle un intento.

En principio creemos que no cuenta con ninguna ascensión, ya que se encontraba bastante sucia de hierbas y plantas. Nosotros la hemos abierto desde abajo, se ha liberado y proponemos un grado de 6c. A excepción de la reunión que cuenta con dos parabolts con maillón como descuelgue, el resto de la línea está completamente limpia y con un juego de friends (hasta el 3) y algún fisurero mediano se puede hacer sin problemas. La hemos limpiado de vegetación y bautizado como “Nunca he dejado el rock’n’roll”.

Es una buena forma de finalizar un día de escalada en Ranero después de hacer El Hombre de las Tabernas o cualquier otra ruta de la zona, ideal para aquellas cordadas que se queden con ganas de hacer unos pocos metros más y cacharrear en una caliza muy agradecida y de muy buena calidad.

Como ya digo, debido a su estado, creemos que nadie la había hecho antes, sin embargo si resulta que alguien ya ha ascendido por ahí antes que nosotros, que deje un comentario aquí en el blog y corregimos la entrada, sin ningún tipo de problema.


Aquí dejo un vídeo y un croquis de la vía. Espero que la disfrutéis.



25 de abril de 2017

EL HOMBRE DE LAS TABERNAS | RANERO

Este fin de semana hemos vuelto a Ranero. En esta ocasión la vía elegida ha sido El Hombre de las Tabernas.

Croquis

La línea comienza bastante a la derecha de la Gautxori, justo al lado de la aguja de Ranero. El primer largo (6a+) atraviesa en travesía bajo el marcado desplome que tenemos sobre nuestras cabezas. Un parabolt, un clavo y un par de puentes de roca nos protegen el recorrido. Una vez bordeamos el extraplomo la reunión nos quedará a la izquierda, sobre dos parabolts con un cordino y un maillón.

Yo en el L1

Koldo llegando a la reu

Siguiendo por la canal evidente de nuestra derecha sale el segundo largo (6a+). Una vez chapado el puente de roca giramos drásticamente hacia la izquierda por una fisurita para poder alcanzar unos pasos de placa equipados con un parabolt. Reunión en un gran nicho.

Koldo al inicio del segundo largo

Desde aquí salimos hacia la izquierda hasta llegar al filo del espolón, lo sobrepasamos y ya veremos los seguros. Una vez chapado el primer bolt, el segundo nos queda un par de metros por encima, sin embargo no hay que atacar esa placa de frente, si no que debemos ir primero hacia la izquierda y después volver a la derecha para llegar hasta el segundo expansivo. Continuamos en diagonal a derechas (hay otro parabolt más arriba) hasta alcanzar una incómoda reunión de dos parabolts con un cordino (6b).

Yo en el 6b

El cuarto largo (6a), es una tirada muy cortita, de unos 15 metros más o menos. Aunque algo desplomado, hay buenos cantos hasta llegar a una zona más rota en mitad del jardín. Reunión en un árbol.

Koldo justo al inicio del cuarto largo

Para terminar la vía, nos queda un largo casi casi a tope de cuerda. Se trata de un V muy sencillito y con muchas posibilidades de protección. La reunión arriba del todo la montamos también sobre un árbol.

Una vez llegados a este punto nuestra intención era terminar la actividad incluyéndole otros tres largos más, subiendo por La Mujer de las Cavernas. Sin embargo, no conseguimos encontrar el camino bueno para bajar hasta el inicio de vía y añadido a esto, desde la parte de arriba contamos al menos 7 buitres en ese paño de roca por lo que finalmente, decidimos no meternos.

En conclusión, buena jornada para recuperar sensaciones después de las más que poco productivas vacaciones de semana santa, jeje. Aunque no es de las más recomendables de Ranero, la vía nos ha gustado, en especial el primer largo.

Recién finalizada la vía y después de las últimas trepadas, en el jardín superior en la parte de la derecha encontramos una línea aparentemente virgen, la abrimos y la llamamos Nunca he dejado el rock'n'roll

5 de abril de 2017

SUR DEL PÁJARO y METAMORFOSIS | PEDRIZA y CABRERA

La verdad que el plan inicial era ir a hacer algo de montaña invernal. Queríamos sacar los pinchos pero la mala meteo que acosa a todo el norte finalmente nos ha forzado a huir a la zona centro; de modo que esta visita tanto a La Pedriza como a La Cabrera ha sido en parte un plan B.

Selfie artístico

Ya desde hace tiempo Koldo venía con ganas de hacer una clásica entre clásicas: la Sur del Pájaro, así que nos dirigimos a Canto Cochino y el sábado decidimos subir a este mítico risco. Para sorpresa nuestra no encontramos ninguna cordada ni en la vía ni en los sectores cercanos, por lo que pudimos disfrutar de una jornada de lo más tranquila.

Aproximando al Pájaro

Koldo a pie de vía

La Sur del Pájaro no es una vía de gran dificultad técnica en lo que a grado se refiere (las mayores complicaciones nos las vamos a encontrar en el primer largo de 6a), sin embargo tiene la fama de tratarse de una de las mejores líneas de toda La Pedriza.

Koldo en el L1

El recorrido surca unas fisuras perfectas que se equipan a placer. Una vez llegados al escudo, existen dos variantes: la directa que realizaría otra fisura de 6b+ (por la izquierda), o la original que realiza una travesía picantita de V+ (por debajo del escudo). Nosotros optamos por seguir el itinerario original.

Yo en el tercer largo

El cuarto largo se trata de una placa de V, típica pedricera. Fácil pero sin ningún seguro, por lo que exige temple y escalar con calma (en la parte de arriba se pueden lazar las setas para proteger). A excepción de las reuniones no nos vamos a encontrar ningún seguro fijo en la pared, pero este largo (y el último) son improtegibles con seguros flotantes.

Yo en la cima del Pájaro

Foto de cumbre

La bajada se realiza por la cara norte en un rápel de 20m y después caminando por una especie de callejón hasta un colladito para finalmente destrepar una canal hacia la cara oeste.

Koldo rapelando

En resumen: la verdad que a pesar de tratarse de una vía muy sencilla ambos hemos disfrutado un montón de la actividad (ya tocaba, que siempre andamos pasando penurias, jeje). Koldo ha podido tachar una vía que tenía en mente desde hace años y yo he conocido otra cara de La Pedri, escuela por la que aun no tengo mucha predilección...

Al día siguiente sí, ¡me toca elegir a mi la actividad! jajajaja!!

Ponemos rumbo al norte, a La Cabrera. En esta ocasión subimos a la Aguja de los Tres Amigos a probar su vía más internacional: Metamorfosis. Esta línea es famosa por tratarse del primer 7a+ de autoprotección de todo el estado. Es una fisura ultra-estética, tiesa tiesa (en ocasiones incluso desplomada) y en la que los seguros entran a placer. Cuenta con un clavito a pocos metros del suelo y un friend empotrado casi arriba del todo, el resto limpio, 30 metros de puro disfrute. Una joya.

Metamorfosis I

Metamorfosis II

Fue una pena que no pudo salir a vista, tuvo que ser necesario un segundo pegue para poder encadenarla, pero humildemente: así no vale. Sinceramente creo que para poder apuntarse una vía de autoprotección hay que encadenarla emplazando los seguros, no a cacharro puesto. Así que habrá que volver a darle... jeje.

Pues eso, un auténtico placer pasar el fin de semana con Koldo, siempre unas risas aseguradas. En esta ocasión no tengo ninguna foto para poder pintar los croquis de las vías, pero en Internet hay muy buena info al respecto, ya que se trata de dos vías clásicas de granito de la zona centro.

27 de febrero de 2017

FLUIDE GLACIAL | GAVARNIE

Habíamos leído, visto y oído acerca de Gavarnie, pero por A o por B nunca habíamos tenido la posibilidad de escalar en el circo; si hay condiciones no hay compañero, si hay compañero no hay condiciones... parece que esta vez se han alineado los astros y por fin hemos podido poner rumbo al piri, para esta vez sí, escalar en Gavarnie.

Yo llegando al circo

La cascada elegida para debutar en estas líneas ha sido la mítica Fluido, una cascada de unos 250m y cotada de 4+. Las condiciones no eran las idóneas (la columna del segundo largo estaba rajada y casi llegando a la R1 el primer largo se nos fisuró de lado a lado), pero había hielo en abundancia, y en algunos tramos incluso de muy buena calidad.

En el quinto largo

A pesar de que las reuniones están equipadas, para bajar tuvimos que realizar algunos rápeles de 70m, penduelando y con avalakov intermedio, ya que muchos parabolts se encontraban tapados por la nieve/hielo. Incluso los últimos metros fue necesario destreparlos para poder alcanzar el suelo.

En conclusión, nos ha encantado la visita a estas paredes heladas, sin duda pronto volveremos. Sin embargo caro ha sido el peaje que hemos tenido que pagar para poder estrenarnos en Gavarnie. Yo al menos me vuelvo maltrecho para casa: dos cascotes de hielo me golpearon en el brazo y en el hombro, y una mala patada me ha dejado el dedo gordo del pie bastante tocado. Aun así, merece la pena.

Aquí os dejo un vídeo-resumen de la actividad, espero que os guste ;)